一、“裸照”不再是稀缺产品

　　无稀缺性，这是一个致命伤。想想《花花公子》当年创刊的时候（1953年），政治、性、和文化都无法像今天这样自由的表达，而标榜着自由主义、享乐主义、性解放的《花花公子》的出现，无疑冲击着传统观念，成为美国男性最稀缺的身体+精神财富。事实上，它也成为了美国现代文化的标志之一。

　　第一期《花花公子》封面女郎：玛丽莲·梦露

　　而今天的政治和性气候，几乎不可与当年同日而语。新媒体大行其道，很多纸媒和传统媒体的盈利模式遭受到了互联网对于渠道的打劫，以前要付费观看的裸体照片今天点点鼠标就可以在网络上看到，那么干嘛要付费？

　　再放眼看看杂志界，以裸照作为封面还高逼格的杂志早已不止于《花花公子》，《Maxim》、《Stuff》、《FHM》和《Vanity Fair》等许多新兴的男性杂志，在近十年来蚕食了相当大数量的《花花公子》的读者群。在这样的市场环境下，《花花公子》的“自宫”行为也是很容易理解的。

　　二、品牌授权需要“去情色化”的“花花哲学”

　　你以为《花花公子》只是靠买杂志过活吗？也许最开始的时候是。现在，花花公子集团的收入大部分来自品牌授权。花花公子公司授权全球各地的生产商用它拥有的各项标识，现在有80多个国家共约2500种商品带有花花公子印记，每年零售额近2.5亿美元。其守群领域包括服装、内衣包包、床上用品、首饰、香水、卫浴等等。

　　然而，“花花哲学”不可能成为所有人的哲学。即便在《花花公子》最火爆的时候，发行量达到600万册，类似可口可乐、保险、航空等大广告商，也不愿在《花花公子》上发布广告，这表明了主流社会对于《花花公子》的深层态度。

　　当它的品牌授权范围越来越大，目标人群也随之改变。现在的《花花公子》，已经成为其品牌营销支出产品，只需要时尚、有趣、浪漫就好，至于“裸照”，甚至会对它的授权品牌形象造成不良影响。

　　另外，《花花公子》品牌授权在中国尤其受到欢迎，《纽约时报》的报道指出，花花公子品牌的首饰、香水和酒类等业务，有40%都是基于中国市场。想吃相对保守的中国这块市场，老美们也不得不遵守游戏规则，把握好尺度。

　　从理性角度分析，正是应了罗胖的那句：“生意人只问有效无效，不陪文人长嘘短叹。”

　　三、还有哪些性感品牌不玩“裸照”了？

　　倍耐力年历

　　被誉为「最性感年历」的倍耐力年历（(Pirelli Calendar)不久前也宣布，2016倍耐力年历的主角是12位富有全球影响力的女性，她们共同的特点是——有才华。今年这十二位主角包括日裔美籍音乐家、列侬遗孀小野洋子，美国创作歌手、诗人PattiSmith，中国女演员姚晨等人。而过去五十年，倍耐力年历只拍摄那些最美丽的性感女人，通常是最顶级的超模或者是最红的明星。

　　时尚品牌A&F

　　时尚品牌A&F以及兄弟品牌Hollister决定在今年7月后不再实行“性感营销”，也就是说，你以后在他们的开业仪式上看不到半裸男了。其发言人表示：品牌在经历一个大的变革，需要专注于产品、客户体验以及流行趋势本身。

　　内衣品牌氧气

　　当全世界的内衣品牌都在迎合男人，袒胸露乳，拍各种性感大片的时候，这个叫氧气的内衣品牌从一开始就不走寻常路，在它的官网和APP上，一个个场景和故事，不停戳中女性情感需求，让用户觉得这个产品是走心的，不是走肾的。

　　两性健康品牌杜蕾斯

　　试想，如果杜蕾斯只是用裸照来赚眼球，还有那么多人成为它的粉丝么。作为最原始的性感品牌，杜蕾斯没有落入俗套，每个广告都充满趣味，仿佛在和你一本正经谈情说爱。这一方面是受法律限制，另一方面，也是为了提升品牌形象和内涵，让用户在毫无压力的环境下分享性知识，形成消费习惯。

　　再回到《花花公子》，它的创办人休·海夫纳（Hugh Hefner）在接受采访时表示：《花花公子》的定位是「一本倡导生活方式的杂志」，既有精美食物、衣服，又有文学、艺术、体育的浪漫生活方式。舍弃全裸照片后，《花花公子》也会延续其传统，做调查性报道、深度访谈和虚构小说。

　　当裸照过时之后，人们关注更多的是：产品本身给我们带来的生活方式的改变。
　　今天，裸照更多的被作为一个营销噱头，优衣库事件、斯巴达勇士事件、小鲜肉送快递事件在国内都赚足眼球，没错，营销噱头很重要，它可以带来流量。但是，如果没有产品力的支持，即便是再多的性感裸照也木有用。