“我就是裁缝”
　　周成建三年前签约周杰伦被视为一次成功的商业运作。与周杰伦目前的天王级身价相比，周成建当初付出的是一个非常划算的价格。过去三年，周杰伦人气指数一路飙升，周成建也用最快的速度又开了1000家门店，最新开张的南京东路旗舰店刚好是第2000家。
　　虽然在同类型服装中，用料稍贵，但美特斯·邦威的价钱却并不贵。这是周成建有信心对抗欧美巨头的原因之一。
　　服装业界传言，刚刚进入上海的某大品牌在开张热销后销量下降了一半，原因就在于许多第一批买回衣服的顾客发现，该品牌还是按照欧美人的体型设计衣服，而中国人体型明显不如欧洲人高大。
　　在中国市场上几十年的精耕细作，周成建对中国人的偏好和消费心理已经熟稔，这是他更有信心的地方，“服装其实是很简单的事情。说到底，我就是个裁缝。从一个村庄的裁缝，变为一个城市的裁缝，现在有幸成为中国的裁缝，希望以后还能成为全球的裁缝。”他说。

　　收购成熟品牌
　　但在眼前的这位“裁缝”的身上，已经丝毫看不出当年离家创业还债的窘迫。周成建坚持每天晨跑，他说自己喜欢一边跑一边思考问题，从这个月开始，他会在跑步时琢磨“美特斯·邦威下一个2000家开在哪里”这个问题。他认为，一个企业初期要学刘翔跨栏，后期则要成为马拉松运动员，需要耐力、专一。
　　“中国服装业最缺的精神就是执着。”数据能够显示周成建的执着：美特斯·邦威近几年都能保持零售额每年20%以上的增长。在2006年零售额达到30亿元的基础上，今年有望达到45亿元，计划2010年达到111亿元。周成建透露，未来还可能收购一些其他年龄段的成熟品牌，将美特斯·邦威由目前的针对18~25岁年龄层的定位扩大到0~50岁的家庭装。
　　至于美特斯·邦威何时上市，对这个问题，这位温州商人总会“狡猾”地避开。但业内猜测，此事正在紧锣密鼓进行。

　　调整虚拟模式
　　“服装就应该像面包一样生产。”这是周成建2006年参观Inditex集团（ZARA母公司）后，得出的朴素结论。
　　早在1995年，周成建深感工厂生产方式很难在短时间内扩大规模，自己琢磨出一套至今被人津津乐道的“虚拟经营”模式，将生产、销售外包，总部强化品牌营销推广和款式设计研究。
　　通过模式创新，美特斯·邦威迅速将对手甩在后头。周成建回忆，2002年、2003年时，公司沉浸在一种沾沾自喜的情绪中，认为自己已经没有什么对手，但是今天来看，“虚拟经营”并不是独门武器，很快被模仿,“轻资产”已经成了当下一个流行词汇。另外，今年，来自欧美的H&M、C&A步随ZARA在上海滩开业并引起了服装界和消费者的高度关注。
　　善于总结的周成建说：“没有看到对手，就是我们自己最大的对手。”最近，周成建对“虚拟经营”模式稍作调整，与前阶段纯依靠加盟商开店不同，美特斯·邦威计划在2010年前开出100家左右直营旗舰店，另外，他也计划拥有部分生产能力，希望能直接掌管20%左右的店铺和生产能力。

　　每年推7000多个新款
　　此外，周成建不断强调现阶段要加强“内功”。他首先想的是如何和中国深厚的服装文化底蕴对接，他在南京东路旗舰店内开出了服饰博物馆。可是这种对接如何完成，周成建除了描述中式刺绣，还缺乏其他合适的词汇。
　　内功之二，就是速度。这是周成建这几年一直努力的方向之一。ZARA是全世界推出新品最快的服装公司，从设计到上架只需28天，在欧洲则只需12天。美特斯·邦威的相同周期曾经需要80天，去年是59天，而今年，周成建说，可以做到50天。ZARA每年能够推出2万个新款，目前，美特斯·邦威的设计团队每年推出7000多个新款。
　　“数据只是外在的表现，实际上，这涉及到方方面面，需要整个系统改善。”2005年，他还在上海南汇征地130亩，总投资1亿多元，建设2万多平方米的物流中心和休闲产业设计村。目前，物流中心正式启用。
　　周成建心中的理想状态是，让300到500家工厂直接与2000多家店铺对接，店铺的订单直接到工厂，工厂的货品直接分包到店铺。一切都通过虚拟网络去管理，做到真正的“虚拟”。