“中国的服装设计师应该珍惜自己今天的成绩，努力迎接新历史时代的使命。”
　　“因为受众对新闻事件的记忆力只有360天，所以，如果觉得曾经的辉煌可以影响明天的市场，那是一种臆想。”
　　“设计师应该每年都参加时装周，秀是必须要做的。”
　　 798深处，张肇达的工作室。
　　腊月来到这里，虽然外面寒风凛冽，这里却是一个温暖的避风港。
　　记者提早几分钟到了，张肇达吃完中饭出去散步还没有回来。坐在这里可以看看四周的环境。
　　工作人员倒了热水给我们。屋子的哪个角落里似乎还传出开水在炉火上沸腾的声音。这里开阔有致并且安静得很。
　　工作室里有两条长长的龙门架，架子上面陈列的是2005时装周上获得金顶奖的那些亮丽夺目的设计作品。曾经，这些衣裙在模特身上显出一种生动与灵性，现在好像睡美人一样，依然在龙门架上做梦。
　　我和摄影师注视打量这些美不胜收的作品。我们相视一眼，获得一种心照不宣的结论：的确，一件好作品是有灵魂的，诚然在龙门架上都这样叫人展开想象。（有些设计师的作品不穿在名模身上就没有这样的生机。）
　　墙上陈列的国画作品气势磅礴、笔触大气。

　　纯熟驾驭线条的时尚才子
　　如果用“华美”、“绚丽”、“富贵”、“雍容”这些词汇来形容张肇达的作品，显得有种为赋新词而强作。
　　没有哪个设计师的作品是需要用这些概念性的词汇笼统地描述。
　　国际上的时尚写作者，通常用新闻的语言生动地描述设计师所用的一切设计手法以及这些手法表现出的设计风格与思想。
　　张肇达本人对一些夸张的媒体论调始终面无表情。
　　如果用国际化的专业评述方式来描述他一贯的设计风格，大致应该是这样的：
　　在造型上，张肇达最擅长的就是以线条来作为自己设计作品里最强有力的表现手法：最常见的是黑白线与色彩的线，这些线条的形式在他2000年以来的作品中大多以装饰的手法出现在裤子上，多是竖的，少量作品中也有横的；出现在上衣的时候则以线来做款式的切割设计，大多是打破水平与垂直节奏的斜线。这些线使用各种不同的技术来组成的，比如有珠片绣、有行缝、有抽丝后的面料再造、有面料本身的色彩间隔线型图案、有装饰缝……这样丰富的手法，仅仅是为了在作品中将线的语言强化出来。
　　然而到了2002年，张肇达的作品明显在结构方面相对复杂了很多，所用的面料种类更丰富了，他在比较多的地方应用了皮草，设计作品也相对沉着了很多。用颜色方面比较2000年的作品更加纯粹壮观。在线的应用上，他更多应用了曲线。比如说荷叶边，重重叠叠的灯笼袖与层峦叠嶂的灯笼裙是他在2003年“大漠秀”里面的重要形式。
　　2004年紫禁城主题的系列作品中，他开始用直线与曲线构成一种轻快的组合，虽然灵感来源是宫廷建筑比较宏伟沉重的造型，但是，他将之表达得相对时尚轻盈。在工艺上表现了比较多样化的一面。比如将青花瓷的图案用丝绸印染来表达，雕廊画柱的内容则体现为行缝工艺与面料再造工艺。并且在款式上多用了很多现代气息很重的七分裤。这和他在2000年那场秀上常用的直筒长裤的款式有了明显的反差。
　　并且他表达一种设计主题是非常发散式的思维，比如说在2004年紫禁城主题的系列作品中，他不仅在皇城深宫的建筑内外搜寻一些重要的灵感，还发挥一定的想象力，用布料做成了胶片的样貌，大量缠绕在衣服上面，表现出一种历史的记录性。
　　总的来说，从2000年以来张肇达的发布系列作品主题突出，颜色应用很有时尚感，并且他在线条应用方面非常奔放有力，刚柔相济。
   

　　蕴含中国哲学的时尚创意
　　张肇达非常善用的色调是蓝色系和红色系，这两个色调之外他非常善用黑白色调和黄褐色调。这些色调和他中国画作品中所用的色调有所照应。
　　如果拿中国人的传统思想来评价他的用色习惯，那是吸纳了阴阳法则，五行法则的。
　　张肇达自己评价2005年的时装周设计作品时说：“‘西双版纳’少了从前的很多油烟气。”
　　的确，与往年来张肇达的作品一样，今天的西双版纳系列表达着一种风光，一种特定时空里的风土人情，只是灵感之源被相对缩小了，所以作品更加赋予张力与收放自如，并且更加接近一种童真的状态。
　　在他的作品中，你可以看见奢美与华丽中沉淀出的朴素，也可以看见风景：层峦叠嶂的山脉与斗折蛇行的溪水，还有特色的建筑，朴实的民风；还看见曾经发生过的历史，轰轰烈烈的战争，抑或一代明君的政绩，还有平凡人过的激情岁月与悄然滑过的青春岁月；也许更能够看见壮阔的宇宙，迷人的星斗……
　　记得2005年11月21日晚上8点，和每年张肇达的女装主题发布会一样，北京饭店的秀场上已经挤得水泄不通。发布会结束了，虽然模特已进行了长达半个小时的静态展示，但是大家仍不愿离开。很多人依然手拿相机拍摄着。
　　如果说，设计师是一粒钻石，将他的每一个面精致地打磨组合才可以放射出一种耀眼的光芒。但是，这一切都只是设计师最理想化、最本色、最出效果的一面。
　　许多闪光的棱面，是要设计师花一辈子的时间去修行，但是，这是一种规则。只有知道这种规则，了解这种规测，按照这种规则去探究，才不至于走错了路。
　　所以，来到张肇达的工作室，所提的第一个问题是围绕他的履历展开的，一个人的轨迹，承载的是一个时代，我们要了解的是一段时空里可能发生的事情。

　　“中国的卡尔·拉加菲尔德”
　　一身草绿色的中式棉袄，在工作室里的张肇达是这样的行头。
　　中式棉袄，棉或麻的质地面料，非常的本色与朴素。
　　草绿色的棉袄符合他的这个工作室的周边环境。这里的老工厂建筑墙身上大多留有“毛主席万岁”、“听党的话，跟党走”的红油漆字———索性回到上世纪的五六十年代。衣着颜色也诚然在一种妥协里令人感受到贴切。
　　他没有笑容，始终没有。脸上大多是一种无形的思索。中长发在耳边随着走路的沉着随意的飘。几个随意的谈话以后，记者就亮出一个可以称得上是俗的问题：“有人说你是‘中国的卡尔·拉加菲尔德’，你怎么看？”
　　他没有什么反应，思索着……
　　其实说张肇达是中国服装设计业界里的“卡尔·拉加菲尔德”，业内资深的专业评论员始终觉得这样的比方不大贴切，为什么要拿中国的服装设计师冠以欧洲设计师的名字呢。
　　想来这只是一种讲法。因为中国的时尚是舶来品，中国的时尚业绩也比欧美国家晚，所以，他们就用先人的名字描述后人。
　　比如称罗纳尔蒂尼奥为小罗纳尔多。于是，这惹火了时尚业界的激进人物，他们说：“张肇达就是张肇达，这是我们中国的服装设计大师。”
　　但是以“中国的卡尔·拉加菲尔德”来称呼张肇达也有一定的道理。
　　首先，东西方的时尚文化以及时尚故事本身就有相关之处。比方说，其他几个中国时尚业界设计师也有被业内的媒体冠以“中国的某某”之称。祁刚被称作“中国的约翰·加利亚诺”，薄涛被称作是“中国的老迪奥”，这几年王玉涛被大家私下里说是“中国的马克·扎可伯”。这些听起来都有贴切的地方。
　　而张肇达创作的作品，一直是恪守理性的浪漫，他领衔的产品一直秉承一种现代都市中的优雅。线条是他最擅用的语言。这些风格虽然在多年的历练中被罩上深深的中国情结，不过，其中很多的造型特色和用色方式都和卡尔·拉加菲尔德有异曲同工之妙。
　　颇为资深的专业评论员说，其实，张肇达在色彩感觉上比拉加菲尔德大胆多了。
　　另外，在商业运作上，张肇达也与拉加菲尔德有相似之处。几大品牌线上的产品一并推出，商业业绩自然可观。作为几大品牌的领衔人，拉加菲尔德自然从市场方面以一种创作灵魂全面满足几大消费层面上的时尚人群，“香奈儿”，“芬迪”，“chole”都是市场的佼佼者，当然还有其以自己名字冠名的品牌“拉加菲尔德”。
　　张肇达呢，也是以“马克张”，“马克华菲”以及自己的高级订制品牌的优良业绩著名。并且同样是以“一种创作灵魂满足几大消费层面上的时尚人群”。确切地说有5个品牌：“markcheung creation hautt couture ”、“mark cheung collection”、“fairwhale by mark cheung”、“mark fairwhalejeans for men”、“mark fairwhalejeans for girls”。
　　时尚评论员们说，他可以驾驭的市场定位跨度要比拉加菲尔德大多了。
　　诚然这些比较都是由中国的市场环境决定的。张肇达是中国的设计师，有着自己独到的特色与优势。但是，随着这个问题的引发，张肇达却谈起了他的童年和他是怎样走上服装设计师之路。

　　武术绘画打底下功底
　　他脱去棉外套，穿着黑色的毛针织衫。
　　圆形的纽扣，直径有6到8厘米，显出一种别致的童趣来……
　　1963年9月出生在中国广东沙溪镇后山村的张肇达自小学习武术。因为爷爷习武，所以自己不免深受家庭教条的影响。以至于现在的行走步伐都不失中华习武者风范。虽然出生在广东中山的他身材不算高大魁梧。但是少林内家拳功的基础依然影响着他的行动姿态：欲左先右，形与势融会。不了解其中的道理，也许你会觉得奇怪。
　　不过17年的习武生涯，可贵。
　　自幼他也与伯父张国雄学画，少年随岭南派画家黄霞川先生学习中国画，后来随画家谭雪生先生、徐坚白先生学油画。
　　张肇达谈起自己的童年，脸上会绽放出一种美妙的光华。
　　他握着一只深蓝色的瓷茶杯，他的举止并不灵活甚至带些拙气，我们不知道他吹水，是为了让茶叶靠边，还是让水变得不烫。
　　他缓缓地说：“小时候，我的伯父把我幼年的情致牵引入艺术殿堂。那时，我并不懂何为艺术，只在朦胧间觉得那是一种创造美的形式。这种形式深深吸引了我。”
　　“后来我有幸得到黄霞川先生孜孜不倦的教诲。在他身上，我不仅大大打实了功底，还因其率真与雅逸赋予了我艺术情趣，更塑造了我的性格。”
　　“而随谭雪生先生，徐坚白先生学油画，则在我远涉重洋前就为我打下了坚实的现代美学基础。摸索到了贯穿中西的艺术创作之路。”
　　今天看见张肇达的画作，你都会非常惊讶，他是以什么样的心情、什么样的气魄来画的。他的水墨画作品尺寸都比较大，笔法也很自由，几乎没有章法可依。但是视觉的冲击力和意境却很震撼人，感染人。张肇达笑着说，心情不好才画画。

　　金顶之路无捷径
　　说张肇达是大师，有人会有异议：“中国有没有大师啊？！”
　　言下之意是，这个时代的中国时尚界根本就谈不上有什么大师。
　　大师是和几种因素结合在一起的：首先是文化底蕴，其次是个性风格，另外就是一种创新高度。
　　这是中国人的哲学。
　　所谓设计大师还会夹杂着一些特殊的因素：从艺术审美的方面上来讲，一个设计师的造型能力怎么样、色彩感觉怎么样是非常重要的，另外就是对生活方式的解析能力和创新能力。
　　1997年摘取首届中国时装设计“金顶奖”的张肇达，早就被国人予以“张大师”的美名。是不是“大师”在学术业界没有定论，然而多年来始终如一锲而不舍地追求着自己的理想，为时装周献上了一件件倾情力作，当年他34岁。
　　2005年，他又一次获得了“金顶奖”。设计风格始终恪守理性浪漫的张肇达，被业内的媒体称之为“中国的卡尔·拉加菲尔德”。因为他在设计中线条用得非常精到，玩切割玩得果敢，更加因为很少有设计师这样游刃有余地把玩着几个品牌，在市场业绩上也确实叫人钦佩。
　　可是两次获得金顶就令人叫绝。这两次之间相差9年。
　　如果说，9年前的那一次获奖还是中国服装设计师盛事里的一次幸运。那么9年以后，可以说这一次轮回有了震撼人的力量。我们从亲历亲为中找到了规则，也许还找到了真理。

　　笔到意到
　　张肇达不是一个幸运的艺术创作者，他是个用激情与使命构写中国时尚业新篇的人。
　　设计师应该有大气的笔触与大家的风范。但是很多年来很多的设计师要么在匠人的技法里面兜兜转转，要么非常想要摆脱进步规律的循序渐进，走捷径找到“顿悟”的不二法门。
　　但是，如果听了张肇达的经历，我指的不是那些气势恢宏、一掷千金的秀，还有荣誉掌声和鲜花，而是他传奇般的奋斗经历。更多的设计师会明白设计师的成名没有捷径可走。
　　他在广东的那时候在一家绣花厂里工作，每天这里都有很多外商出没。有一天，一行5个设计师来到这家绣花厂，问他愿不愿意做设计师。后来，张肇达才知道，这几个人的意思是想让他做设计师，并且是看好他，认为他一定可以成为出色的设计师。不过当时，张肇达认为，那可能是可以成为工厂里有话语权的老师傅那样的工作，也许只是成为工艺师或者裁缝而已。于是，他欣然答应了。
　　随后，他随着这几位老师来到美国。一开始，这些人给他看了很多时尚画册的资料。然后就是每天来摹画各种时尚效果图。很快，他可以半天时间就默画出100个最新款式的效果图。
　　他说：“设计师画效果图，简直不是画，就像拿筷子吃饭一样自如，笔到意到。”
　　后来这几位老师让他关注整理国际上最顶级的3位设计师4年来的所有作品。于是他这样做了，在半年的时间里面，埋头将这3位设计师4年里所有的发布会作品，还有市场作品全都搜集到，并且都默画出来。
　　这个阶段的历练是让他站在大师的肩膀上与国际时尚同步行，从而了解了国际时尚的冷暖。
　　很快，他就和一家美国公司签了约。
　　很多作品都受到了市场的好评。
　　他说自己的那7年里不计回报地为外商品牌画设计图纸，设计图纸非常好销，只是，有一次当他经过纽约街头的一幅广告海报时，他哭了。海报上是一只被榨干了血肉的老狗。他说，那时那刻，他觉得他自己就是那只老狗。
　　那几年，他的工作覆历是这样的：1985年为OLEG CASSINI设计高级成衣；1986年为BLACK TIME设计时装；1988年为A.J.BARJ设计高级成衣；1989年为LAYCE DESIGNS设计高级时装；1991年创立“MARK CHEUNG”品牌，推出高级女装系列；1993年任香港奥斯卡泰姆集团设计总监。
　　直到今天，虽然中国国际时装周还没有像巴黎、米兰一样著名，虽然中国的时装设计师还未曾被世人所熟知，但伴随着时装周的举办，中国的时装设计师和时尚品牌在成长，而品牌和设计师的快速发展又为中国国际时装周带来了令人瞩目的辉煌。
　　今天的张肇达为时尚业界的新人立了新的标尺，仔细品味张肇达的作品，解读他的阅历，中国新一代的时尚人会找到时代节奏的脉搏，也能够更加理智地找到自己的坐标。
　　在采访张肇达的过程中，他最常讲的两个词汇，一个是“激情”，另一个是“时尚尊严”。这两个词汇是中国优秀设计师主观与客观的两个重要条件。随着中国经济的发展，中国设计师的路会越走越宽阔。