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100年只做一碗18元的牛肉面,现在全球1700家店,年收入512亿!吉野家为什么会成功?    

100年只做一碗18元的牛肉面,现在全球1700家店,年收入512亿!吉野家为什么会成功?

  11月12日,摄氏零下20°C,寒风刺骨。

  在北京最繁华的前门大街上,劳动人民扭起欢快的秧歌舞。

  只为迎接中国第一家KFC的到来:

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  那是1987年。

  一时间,平均工资只有60块的无产阶级彻底被征服,买块儿售价2.5元的炸鸡连眼都不眨。

  只有这样才能彰显自己与国际接轨的时髦品位。

  更有甚者,连婚礼举办地都搬到KFC现场:

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  1990年10月8日,深圳罗湖区东门商业步行街。

  另一家美国快餐在这块儿沐浴改革开放春风的宝地挂牌开张。

  同样,舞狮点睛这些传统的庆祝节目一个都不能少:

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  不少深圳人举家前往,购买的队伍从一楼直接排到三楼。

  美帝这时才明白,谁是真正的消费强国:

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  两年之后,一家日本快餐连锁紧跟美国干爹脚步,直插距祖国心脏天安门不足1公里的王府井大街。

  卖的不是其他东西,就是牛肉盖浇饭,日本人称之:「牛丼」。

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  说到「丼」这个根正苗红的汉字,唐朝时传至东瀛前,一直念「dǎn」,意为「往井里投石块的声音」,这非常形象。

  而大部分人所谓「dòn」的读音,是日本人没学透的结果,意为:米饭上放各种食材的食物,也就是——

  盖浇饭。

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  与美国干爹店的风格不同。

  这次开业不仅没有秧歌、舞狮——

  连开业的风头都瞬间被左边硬又黑的炸鸡狠狠抢去:

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  这家店连开业照片都没留存的原因也很简单:

  相比汉堡、炸薯条这种中国厨子当年还做不出来的西餐,想凭一碗牛肉盖浇饭打入中国市场——

  这简直是妄图骑在无数特级中餐厨师的脖子上打脸。

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  在北京,我认识的哥们都无一不认为自己是厨神。

  康总出门吃饭,只要尝一口,就能决定接下来是掀桌还是买单。

  炒盘小小的葱爆牛肉,炝锅加多少料酒,出锅加多少糖,他们能上升到玄学层面你信不信?

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  但令所有中国厨神都没想到的是:

  技术含量全无,仅仅将牛肉切薄片,洋葱切丝,将洋葱牛肉煮熟,放入白糖和酱油收汁铺在米饭上——

  这碗与中华料理相似的日式盖饭,竟能在20年后稳扎中国市场:

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  据统计,如今全球各大牛肉饭专卖店已逾4000家,其中单单某品牌就以1700间店铺,创年收入达到518亿日元,约33亿人民币。

  如今遍布中国的沙县小吃,仅从业者达6万人,年营收刚刚达到70亿人民币。

  刚刚赢过日本盖浇饭一倍:

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  这个品牌仅一线城市的分店就超过475间,单北京就占据251间:

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  哪怕是晚饭只吃牛油果蔬菜沙拉的中产阶级,中午也得一路小跑——

  乖乖去写字楼下的牛肉饭专卖店占个座:

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  敢勇闯宇宙美食中心中国,还跟国民快餐沙县小吃叫板。

  日本牛肉饭无疑完成了一出进击的大和の魂。

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  但你一定不知道:

  原料危机、恶性竞争,食品安全。

  一切中国餐饮面临的问题,这碗日本盖浇饭也曾经历。

  1899年,日本牛丼鼻祖松田栄吉,在又脏又臭的东京筑地鱼市场挂牌开张第一家店:

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  客人都是鱼市的苦力,在忙碌一天后,廉价而美味的牛丼成为苦痛生活中难得的慰藉:

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  在1923年关东大地震及第二次世界大战中,这间薄利盈微的牛丼店几近倒闭。

  直到战后,日本经济在美国干爹援助下逐步复苏,牛丼店也越做越大,分店逐步开遍全国。

  到1965年,这家鱼市小店年收入已超过1亿日元,单份售价更猛涨70%:

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  疯狂扩张的背后,其实危机四伏。

  2000年起,日元大幅贬值,日本人民经济拮据到吃碗便宜的牛丼都要考虑再三:

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  为挽留客人,某牛肉饭品牌直接将原本400日元的牛丼降至290日元(约19人民币),将大量顾客收入囊中:

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  见本地快餐减价,美国某快餐品牌趁机横插一脚,价格猛降50%,大腰斩。

  几个牛丼巨头终于绷不住,疯狂降价25%,价格战由此拉开。

  更雪上加霜的是——

  2004年2月,美国疯牛病风波席卷全球,无奈下,日本政府紧急叫停进口美国牛肉,这一禁就是两年。

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  这无疑对长期依赖进口廉价牛肉的牛丼影响巨大。

  原料缺乏对低成本牛肉饭的打击是致命的。

  80万牛丼食客彻底流失转向更便宜的快餐,给牛丼行业带来毁灭性打击:

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  2007年,日本再度经济危机,一碗牛丼的280日元价格,已经便宜到只能买两瓶矿泉水,不能再低。

  2009年,这家鱼市牛丼店铺连续亏损9个月,净亏损额23亿日元,财政赤字89亿日元,销售额暴跌22.2%。

  所有人都觉得牛肉饭完了。

  可他们却没有被击倒。

  疯牛病让日本人没有牛肉,那就想方设法换花样。

  其中一家牛丼店研发「猪丼」,非但没让店铺饿死,反而实现盈利:

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  2年后牛肉解禁,人们回来排队购买牛丼,3小时内100万份牛丼一扫而空。

  很显然,食品安全丝毫没有影响人们对牛丼的信任:

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  就连美国驻日大使ThomasSchieffer也挤在人群中往一顿胡吃海塞。

  竖起的拇指无疑象征着美国老爷对大和民族的赞赏:

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  国内市场稳住后,国外市场也积极进行本地化。

  为迎合美国口味,某品牌牛丼店还和面包圈来场联姻,大众化的烤鱼、豆豉、沙拉也被加入早餐,菜单五花八门:

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  「BEEFBOWL-牛肉碗」,就是美国人民对它的爱称:

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  台北的分店更会玩,为提升店面形象,吸引更多女性消费者,它直接给自己来场「整容」。

  将原本橙色的店面被改造成干净清新的白色:

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  改头换面的店铺简直从糙汉变成少女:

  值得一提的是,无论分店怎么变——

  筑地鱼市一号店却始终随着市场的生态而经营。

  每天早上5:00到下午13:00营业,完全配合市场作息:

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  店面除了修缮,并未大肆改动,依然保持100年前的传统风格,这家店也成为人们到筑地必去的景点:

  只有在这家店,牛肉肥瘦和白饭温度你说了算。

  特别版的多洋葱和多肥牛,则是只有熟客才知道的传统隐藏菜单,别处绝对吃不到:

  创始人松田栄吉作为一个直男,曾幻想用兔女郎当服务员。

  百年后,他的传人将这一极具荷尔蒙气息的想法在广告片中实现了。

  点击视频,看兔女郎亲手喂牛丼:

  Logo也沿用松田栄吉的想法至今,橙色作主色,用27粒米组成圆圈,中间的牛角取自英文名称的首字母「Y」:

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  围绕牛角的绳状物代表日本相扑中最高级「横纲」标志:

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  暗示着:「我这辈子要做世上最好吃的牛丼!」

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  是的。

  用Logo吹了一句天大的牛逼,花了100年,他们做到了:

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  就在我们号称最会吃的中国人眼皮底下。

  此刻真想激励一下我国餐饮业的同胞们。

  就用「甲午风云」中邓世昌将军的经典台词吧:

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  「撞沉吉野!」


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